A modernista szűrő azokat a kerti lámpákat gyűjti egybe, amelyek formája a klasszikus modernizmusból ered: henger, hasáb, lapos korong, keskeny léc, díszítés nélkül. Végigmegy a kültéri kínálaton — homlokzati fali lámpák, kerti lámpaoszlopok, állólámpák, függesztékek, süllyesztett és járható földbe építhető lámpatestek, bejárati mennyezeti lámpák és világító kerti gömbök.
Arról ismerni fel, ami hiányzik belőle. Nincs kovácsoltvas inda, nincs gázlámpa-utánzat: helyette porszórt alumínium antracit, grafitszürke vagy RAL 9005 fekete színben, opál üveg vagy matt akril búra, és a testbe rejtett csavarok. A fényforrás elég mélyen ül ahhoz, hogy ne a lámpát, hanem a fényt lássuk. Ezért működnek jól sima vakolaton, látszóbetonon, faburkolaton és nagy üvegfelületek mellett.
A falon a fényeloszlás fontosabb, mint a wattszám. A fel-le világító test két fénykúpot rajzol a vakolatra, a köztük lévő sáv sötét marad — ez nyugodt hatású és senkit nem vakít. A bejárat fölé kerülő, szélesebb sugárzású lámpa 2,0–2,2 méter magasan a helyén van: a küszöbre világít, nem az arcokba. Mozgásérzékelő vagy alkonykapcsoló többet spórol bármilyen fényforráscserénél.
A járda mellett az alacsony fény nyer. Egy körülbelül fél méteres oszlop a burkolatot világítja meg, nem a fél kertet; három–négy méteres osztás jó kiindulás, magasabb oszlopoknál ritkábban is elég. A lépcsőnél a fokba süllyesztett lámpa a legelegánsabb megoldás. A kocsibeálló viszont más feladat: ott a lámpatest abban a felületben ül, amin autóval áthajtunk, télen pedig a hótoló is végigmegy rajta.
A besorolás típusonként eltér, ezért nedves helyre szánt lámpánál mindig nézze meg az adatlapon szereplő értéket.
Földbe süllyesztett lámpánál az IP önmagában keveset mond. Az IK ütésállósági osztály legalább ilyen fontos: az IK08 5 joule-nak, az IK10 20 joule-nak felel meg, és autóval járt burkolatba csak az utóbbi való. A gyártók a megengedett statikus terhelést is megadják — személyautóhoz két tonna körüli érték a mérvadó, mert álló helyzetben kormányozva jóval nagyobb erő éri az üveget, mint a jármű súlya. A szerelődoboz alá dréncsomag kell: a tömítést az ottrekedt víz öli meg, nem az eső.
A kerti 230 V-os hálózat villanyszerelő dolga: áram-védőkapcsolóval védett kör, védőcsőben futó földkábel, a vezeték átmérőjére húzott tömszelencék. Cserébe teljes teljesítményt, tetszőleges kábelhosszt és megszokott E27 vagy GU10 foglalatot kap. A 12 V-os és 24 V-os rendszerek tápegységgel biztonságosabbak saját kivitelezésnél, és jól bővíthetők szakaszosan — itt a hosszú ágakon fellépő feszültségesésre kell figyelni.
A porszórt alumínium a kertben megbocsátóbb az acélnál: nem rozsdásodik át, a megkarcolt felület pedig magától újraoxidálódik. Rozsdamentes acélnál a minőség dönt: a 304-es a tengertől távol rendben van, medence mellett és ott, ahol télen sóznak, a 316-os az ésszerű választás. Az út és a medence közelében álló lámpát szezononként egyszer öblítse le tiszta vízzel.
A tiszta geometria itt kamatozik: a lapos korong vagy a cső oda világít, ahová irányítják. Tartsa a fényforrást szemmagasság alatt, világítson lefelé vagy arra a felületre, amit meg akar mutatni, a telekhatárt pedig hagyja sötéten. A 2700–3000 K este kellemesebb és kevesebb rovart vonz, mint a hideg 4000 K, aminek leginkább a kapunál van értelme. Éjfél után a fényerő csökkentése többet ér, mint egy lámpa leszerelése.
Az ajtónál általában néhány száz lumen elég lámpatestenként. A kontraszt fontosabb a számnál: két visszafogott fényfolt kellemesebb, mint egy reflektor.
A víz alatt és közvetlenül a parton igen: ott csak külön leválasztó trafóról táplált törpefeszültség megengedett. Két méterrel arrébb már mehet 230 V, továbbra is áram-védőkapcsolóval.
